Армия путешественников растёт! Уже пару лет официальная статистика фиксирует бурный рост рынка внутреннего туризма в Украине. Во время очередной поездки на мартовские выходные мы убедились в этом лично. Встречали знакомых и незнакомых, моторизованных и пеших, путешествующих с официальными путеводителями и просто распечатками с этого сайта. Кажется, родившаяся 3 года назад идея помочь единомышленникам краткой систематизированной информацией о достопримечательностях и гостиницах, простыми советами и личными впечатлениями начала приносить свои плоды. Добавим в копилку отчёт о целенаправленном «инспекционном» визите в Ровенскую область – всё самое интересное «в одном флаконе».

Выезжаем пораньше, чтобы долгожданное весеннее солнышко всю дорогу светило в спину. Автоинспекции перед праздником на житомирской трассе полно, только успевай обмениваться со встречными мигами фар. Повода поднять против нас полосатый жезл упорно не даю – мы ведь никуда не торопимся. За Житомиром на трассе начинается традиционная весенняя «ямковость», о которой заботливо предупреждают дорожные знаки. Но ничего критичного.

Граница Ровенской области – вторгаемся в пределы удельных князей Острожских. Официальную родословную эта фамилия ведёт от 1368 года, когда великий князь литовский Витовт подарил волынский город Острог с окрестными землями некоему товарищу по имени Федор Данилович, происхождение которого остаётся туманным. Этот «Данилыч» и считается теперь первым князем Острожским. Род существовал и креп на протяжении трёх столетий, с ним связаны самые заметные исторические памятники региона.

Корец – восточный форпост княжества – берём обходным манёвром. Здесь для нас ничего нового уже нет. Только провожаем взглядом возвышающуюся над низкорослой застройкой городка въездную башню замка Острожских.

Километров через 20 – поворот на Великие Межиричи через Свитанок (по короткому пути через Самострелы ехать не рекомендую – заблудитесь). Терпимая по качеству дорога приводит в крупное село, в центре которого возвышается запущенная громадина костёла Святого Антония (1650 г.). Сразу видно, что жизнь здесь когда-то была далеко не такая захолустная, как сейчас. С 1605 года Великие Межиричи полноправно носили статус города – согласно Магдебургскому праву. Был и замок, но от него ничего не осталось. Есть только дворец XVIII века, который скрывается за деревьями на холме чуть в стороне. Преодолеть грунтовый подъём в слякотную погоду непросто. Да и стоит ли месить весеннюю грязь? Вид резиденция овручского старосты Яна Стецкого, кое-как приспособленная под школу-интернат, имеет весьма непрезентабельный. Нашу машину, совершающую «круг почёта» по двору, провожают удивлённые взгляды стайки нынешних обитателей дворца. Пообщаться с вышедшей на крыльцо воспитательницей почему-то не возникает желания…

В райцентре Гоща чувствуется гораздо больший экономический потенциал благодаря расположению на оживлённой трассе Киев-Чоп. В центре сразу привлекает внимание необычная своей многооконностью, хорошо отреставрированная Михайловская церковь (1638 г.). Главную достопримечательность – имение помещиков Валевских – отыскать труднее. Ветхий дворец, «оттенённый» стандартными сельскими админзданиями, прячется в самой глубине запущенного английского парка XVIII века. Как сказано в путеводителе, до наших дней от процветавшего имения XIX века здесь сохранилось потрёпанное временем шале – редко встречающийся в Украине тип усадебной постройки. Вообще-то, шале – это альпийский домик во Франции или Швейцарии. В нынешнем состоянии усадьбы этот стиль угадывается разве что в одном фахверковом фасаде. Всё остальное зияет проплешинами обвалившейся штукатурки или обложено таким пошлейшим советским кафелем, что аж челюсти сводит. Здесь ведь даже не казённая больница, а «оазис культуры» – районная библиотека. Что ж, выбитое окно очень символично прикрыто кумачовым плакатом на тему единства партии и народа.

На сегодня впечатлений довольно. Праздник ведь, 8 марта! Город Ровно – место не слишком романтическое. Привал решаем устроить в одном из мотельных комплексов, коих на ровенской окружной становится всё больше. Спрос также велик – ровенчане любят проводить выходные и праздники за городом, да и проезжающие туристы в дорогих лыжных костюмах становятся всё взыскательнее по части кухни и комфортного ночлега. Хорошо, что номер и сауну в мотеле «Айвенго» зарезервировали заранее по телефону. Как оказалось, надо было бронировать ещё и столик в ресторане – свободных мест не оказалось. Ничего, праздничный ужин с шампанским, икрой и ананасами в номере показался даже романтичнее, чем в шумном зале с живой музыкой.

Сервис. Частный отель «Марлен» (ул. Грушевского, 5; тел: (0362) 69-06-00) рядом с центральной частью Ровно повысил свой статус до четырёх звёзд. Всё на высшем уровне, но цены от 440 грн. за двухместный рассчитаны явно не на широкие слои населения. Привыкшим к простоте и посредственному сервису больше подойдёт «Турист» (ул. Киевская 36; тел: (0362) 26-74-13) или «Мир» (ул. Мицкевича 32; тел: (0362) 22-12-55), что почти в самом центре (от 120 грн.). В последней начался капитальный ремонт. Для хорошего ужина местные рекомендуют приличный ресторан «Фараон» (пр. Мира, 19), но лучше сразу выбрать одно из комплексных заведений на окружной: «Айвенго» (с. Колоденка; тел: (0362) 20-89-52), «4х4» (с. Колоденка; тел: (0362) 20-88-00), «Хутор» (с. Великая Омеляна; тел: (0362) 29-93-58). Все с комфортными номерами по 150-200 грн., с хорошими ресторанами, в последнем есть ещё и боулинг.

Сколько раз проезжали через Ровно, а на экскурсию сподобились впервые! Замка ведь здесь уже нет – исчез в огне пожара, остатки разобрали всего полвека назад. А ведь заложила его на острове посреди большого озера жена князя Несвицкого Мария ещё в 1479 году. Марию Ровенскую, как основательницу города, считают здесь чуть ли не святой. Недавно установили помпезный на общем фоне памятник в реконструированной части улицы Соборной. А вот князья Острожские за два века заметного следа в городе не оставили. Активным строительством занялись их наследники Любомирские, возведя на месте замковых руин прекрасный барочный дворец и парк со служебными постройками. Сейчас здесь гидропарк и стадион, о былом великолепии напоминает только бывшая оранжерея. К наследию Любомирских можно отнести также костёл Св. Антония (1868 г.) со смешными часами на фасаде – здесь исполняют органную музыку.

Остальное можно обойти за полчаса: Воскресенский собор, Успенская церковь, бывшая гимназия, где сейчас краеведческий музей… Есть фрагменты старой застройки, несколько интересных памятников, довольно уютные парки. Очень рекомендую также выделить время на посещение ровенского зоопарка, что на въезде в город со стороны Киева – просто очаровательный своей провинциальностью, очень живописный по рельефу, с хорошим «ассортиментом» животных. Мающегося в клетке льва, оглашающего окрестности тоскливым рёвом, здесь можно рассмотреть с расстояния буквально в пару метров.

Выбираемся из города в направлении Луцка, проскакиваем указатель на Хотин. Это не тот, где крепость. В здешнем Хотине, на берегу речки Горынь, есть малоисследованные пещеры, говорят, ведущие аж в Ровно. Предполагают, что здесь было какое-то древнее поселение.

Через 20 км – Клевань. В месте, где трасса петлёй спускается к реке, над дорогой возвышается православная церковь Рождества (1777 г.) традиционной внешности. Здесь и развилка, две грунтовки уходят левее. Та, что выше, ведёт к воротам замка князей Чарторыйских, которые устроили в Клевани свою главную базу ещё в XV веке. Видно, что сооружение много раз перестраивалось и укреплялось, но нынешнее состояние… Сразу смущают мощные сдвижные металлические ворота, намекающие на пенитенциарный характер бывшего здесь в советские времена заведения. Казённый кафель внутри помещений выдаёт его больничное назначение. Психушка, что ли? Нет – ЛТП! Т.е., лечебно-трудовой профилакторий, больница для принудительного лечения алкоголиков. Давно уже не работает. Только два товарища с тяжёлыми взглядами исподлобья, очень похожие на бывших клиентов «санатория», разливают во дворе водку в пластиковые стаканчики. Видимо, посещают места «боевой славы». Нарушать их покой не хочется. Остаётся объехать замковый холм снизу – окинуть взглядом замок с разных сторон, разглядеть внушительный арочный мост. Лучше выбрать для этих манёвров сухую погоду, или же рассчитывать на полный привод автомобиля.

Встречал информацию, что клеванский замок собираются реконструировать. Очень стоит, ведь сохранился он прекрасно. Сейчас его портит только не совсем удачное расположение (нет живописного вида) и тюремный дух. Такими мыслями делимся за тарелкой супа в симпатичной придорожной колыбе «Скольмо» на выезде из Клевани (сразу видно, что хозяин настоящий гуцул-газда). И ещё не знаем, что будет впереди.

Указатель на резиденцию Радзивиллов в Олыке на трассе Ровно-Луцк мы замечали проездом неоднократно. Пришло время свернуть. Преодолеваем 6 километров странной брусчатки – дорога выложена шестигранниками, которые состоят из булыжников, сцементированных явно промышленным способом. Похоже, делали ближе к середине XX века, и до наших дней надёжное покрытие дошло в почти идеальном состоянии. На въезде в Олыку встречают сиротливо стоящие у обочины Луцкие ворота – всё, что осталось от системы городских укреплений. В центре приезжих приветствует парадный Троицкий костёл (XVII в.), не утративший пышного барочного великолепия даже за 50 лет советской власти. Ещё лучше сохранился квадратный бастионный замок Радзивиллов (XVI в.). Ведь Олыка была главной резиденцией этого славного польского рода землевладельцев аж до Второй мировой войны! На протяжении четырёх веков замок оставался жилым, Радзивиллы его несколько раз реконструировали и до конца поддерживали в отличном состоянии. Советская власть нашла историческому памятнику «достойное» применение – здесь разместили психиатрическую больницу. Люди в белых халатах и полосатых пижамах занимают его и сейчас. И зачем было устанавливать на трассе заманчивый указатель на достопримечательность? Чтобы разочаровывать туристов?

Направляемся в сторону Дубно. Попытка проехать короткой дорогой через Питушков оканчивается полным провалом. Точнее, множеством провалов на разбитом донельзя просёлке. Решаем не рисковать – возвращаемся на трассу и едем в обход через Луцк. Это километров на 40 дальше, но зато без лишних приключений. С лёгким сожалением пропускаем посёлок Млинов с красивой усадьбой князя Ходкевича (1780 г.), а также приметный указатель на Берестечко – дело близится к вечеру.

Успеваем ещё заскочить в Тараканов. На выезде из села в сторону Львова справа от кладбища уходит в гору узенькая дорожка со следами асфальта. Оставляем машину под деревьями на вершине холма, пешком спускаемся в тёмное ущелье. Перед нами огромное фортификационное сооружение квадратной формы с исполинским оборонным рвом, мощными кирпичными стенами и полуразрушенными казематами. Это Таракановский форт, возведённый в конце XIX века по приказу Александра III для защиты львовской железной дороги от происков Австро-Венгрии. Говорят, с точки зрения военной инженерии крепость получилась не совсем удачной, но размах просто ошеломляющий! Настоящий рай для любителей военной истории и поклонников ролевых игр, чьи следы здесь встречаются повсеместно. Можно было бы долго лазить по валам и бастионам, но мешает холодный дождь и назойливое присутствие какого-то селянина, как бы невзначай отирающегося возле нашей одинокой машины. Пора отдыхать.

Сервис. Современная гостиница «Дубно» (ул. Д. Галицького, 53; тел: (03656) 41-802) располагает организовать привал именно в этом городе. Есть и бюджетные номера по 70-90 грн., и комфортабельные – от 130 грн. Приличной альтернативы гостиничному ресторану пока нет. Как вариант, за 100 грн. на двоих можно устроиться на ночёвку в простеньком частном мотеле «Вежа» (пл. Привокзальная; тел. хозяина: (050) 515-5802) прямо у железнодорожного вокзала. Пара дешёвых мотелей для дальнобойщиков есть и на окружной. Из вариантов ночёвок в окрестных населённых пунктах стоит упомянуть только старую районную гостиницу «Вилия» (пр. Независимости, 5; тел: (03654) 23-052) в центре Острога.

Хватит с нас разочарований! На последний день поездки осталось самое «вкусное». В Дубно мы бывали неоднократно, но не можем отказать себе в удовольствии ещё раз прогуляться по нескольким чудом сохранившимся старинным улочкам. В одном конце – своеобразная «многоэтажка» Луцких ворот (XVI в.) и здоровенная махина бернардинского монастыря (1627 г.), переоборудованного в православный Свято-Николаевский собор. В другом – комплекс монастыря кармелиток (1630-86 гг.), делящего помещения с онкологическим диспансером. Между ними ещё несколько культовых сооружений, старинных домов и усадеб вперемешку с современными постройками. И, конечно, Дубненский замок (1492 г.) всё той же легендарной династии Острожских.

Если читали «Тараса Бульбу», наверняка помните осаду Дубненского замка запорожским войском и измену атаманского сына. «Я тебя породил, я тебя и убью!» – это было именно здесь. Кстати, за всю историю эту твердыню так никому и не удалось покорить. Сейчас здесь открыто несколько исторических экспозиций, потихоньку восстанавливают интерьеры дворца Любомирских, которые, среди прочих, владели замком в XVIII веке. Рядом со входом радует глаз аккуратно отреставрированный домик, в котором вот-вот откроют гостиницу и ресторан «Антик хаус». Благодаря хорошей туристической инфраструктуре и удобному расположению на львовской трассе здесь всегда много посетителей, в том числе и «самоходных». Одна из экскурсионных групп удивлённо и радостно приветствует нас. Говорят, отправились на выходные путешествовать по замкам, начитавшись отчётов с этого сайта. Приятно.

Это не последняя встреча на сегодня. В популярном ресторанчике «София» на ровенской окружной с нами здороваются коллеги из клуба «AutoUA». Перед этим заметили в дубненской гостинице группу увлечённо изучающих карту туристов-аматоров, с которыми пересечёмся ещё раз уже в Остроге. И не только с ними.

Живописная дорога от Ровно до Острога в приличном состоянии. Где-то посередине – съезд к чудотворному источнику Святого Николая, куда приезжают за целебной водицей со всех окрестностей. Чуть дальше – монастырь и комплекс отдыха над симпатичным озером. Кому-то влиятельному эти места сильно запали в душу – на противоположном берегу виднеется аккуратный современный коттедж, огромный кусок территории отгорожен забором.

Сам Острог вызывает чувство восхищения глубокой историей, смешанное с горьким сожалением по поводу глухой «осоветченой» забитости.

Название в толковании не нуждается – острог он и есть острог, т.е. ограда из островерхих брёвен. Была она здесь уже в 1100 году, о чём свидетельствует «учётная запись» в Ипатиевской летописи. А с конца XIV века, когда тут поселился упомянутый выше Фёдор Данилович, начинается бурный расцвет – появляется мощный замок, оборонные стены с башнями, различные культовые сооружения. В 1528 году город получает Магдебургское право и вскоре становится неформальной столицей региона.

В замковом музее стоит большой макет, наглядно показывающий, каким гармоничным был город в те далёкие времена. В центре рыночной площади, обстроенной средневековыми «каменицами», возвышалась ратуша. Оттуда разбегалась сетка улочек, главная из которых вела к замку. Повсюду красивые храмы, фортификационные сооружения вокруг. С тоской осматриваем унылый современный пейзаж с высоты Сторожевой башни. На месте рыночной площади стоит уродливая девятиэтажка. Старинные здания в полуразрушенном состоянии, или кое-как приспособлены для хозяйственных нужд. Татарские ворота и синагога затерялись среди частной застройки. Хорошо заметна с главной улицы только башня Луцких ворот – здесь работает музей книгопечатания.

Кто не слышал об Острожской Библии? На ней присягал первый (или второй, учитывая Грушевского) Президент Украины Л. Кравчук, а потом проводил неформальную инаугурацию после второго тура ещё окончательно не избранный В. Ющенко. Впервые на церковнославянском языке книги Старого и Нового завета издал здесь в 1580 году Иван Фёдоров. Русского первопечатника для этого святого дела пригласил к себе Константин Острожский – самый выдающийся представитель княжеского рода. Типография работала в Острожской академии – первой восточнославянской высшей школе. Сейчас это настоящий университет, хотя и бедненький. А ведь тоже мощнейший потенциал для развития города. Здесь бы украинский Вроцлав устроить… «Хочу быть мэром Острога!», категорично заявила Ксюха, когда мы покидали город.

О возрождении Острога мечтаем по дороге в Межирич (направление на Шумск и Кременец). Минуем мостик через речку, поднимаемся по грунтовке к мощному монастырскому комплексу с каменными стенами и шестигранными башнями. Оборонный монастырь-крепость начали строить в Межиричах также во времена Острожских, что заметно по характерным готическим «коронам» зубчиков на башнях. Комплекс недавно возвращён в распоряжение монахов, которые развернули здесь бурную реставрационную деятельность. Посетить Троицкую церковь (XV в.) с необычными башенками-пристройками стоит хотя бы ради старинной иконы Острожской Божьей Матери XVI века, хотя более святой здесь считают чудотворную икону Антония Великого.

Последнее испытание – дорога в Новомалин. Жестокая брусчатка проверяет на прочность подвеску нашего «Форестера». Знаю, что, чем выше скорость, тем меньше тряска, но разгоняться всё равно страшновато. Спустя 6 километров подруливаем к руинам ещё одного средневекового замка. Оказывается, и здесь мы не одни! Парочка страстно увлеченных историей «продвинутых» туристов со справочником архитектурных памятников Украины в руках как-то добралась сюда своим ходом, и ждёт теперь вечерней маршрутки. Путешествуют они медленно и вдумчиво. От них узнаём, что пятигранная башня замка князей Свидригайло (XV в.) позднее была превращена в часовню новых хозяев Малинских, отчего и появились на ней такие необычные шпили. Что поляки в первой половине XX века пытались реставрировать замок. Что во время операции «Висла» здесь содержали переселенцев. Эти и другие подробности они узнали от местных жителей, которые всё время проявляли к нам какой-то нездоровый интерес. Собирались группами вокруг, о чём-то шушукались, почему-то осторожно интересовались, что мы продаём. И что мы можем здесь продавать? Водку, что ли?

По дороге в Острог, где остановились наши новые знакомые, мы узнали целую историю об особенностях средневекового строительства, способах производства кирпича-пальчатки, рецептуре известкового цемента и многом другом. Редко встретишь людей, настолько увлечённых историей, чтобы штурмовать все самые труднодоступные достопримечательности практически пешком, экономить на удобствах, ночевать в спартанских условиях, но получать самые первозданные, «дикие» впечатления от тех мест, которые мы зачастую проскакиваем мимоходом. Надеюсь, они прочитают этот отчёт, свяжутся с нами, и мы выберемся как-нибудь в совместную поездку. Задний диван нашего «Форестера» слишком часто бывает неоправданно свободным.