Неисчерпаема сокровищница западноукраинских памятников природы, истории и архитектуры. Кажется, ни одной жизни не хватит, чтобы увидеть всё. Неделю новогодних каникул мы решили посвятить закрытию самых зияющих белых пятен на нашей личной карте путешествий. Посему маршрут получился длинный и кривоватый: Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская области. Заезжать стремились в те места, которые лежат в удалении от основных магистралей.

Планировкой я занялся только 1-го января, сразу после того, как отгремели фейерверки, опустели столы и разъехались по
домам новогодние посетители любимого нами туркомплекса «Дача» (с. Кочубеевка Уманского р-на; тел: (067) 502-0469). Все три номера здешней мини-гостиницы мы забронировали на Новый год ещё с лета, очарованные живописными уманскими пейзажами, отличным дизайном заведения, высочайшим уровнем сервиса и очень умеренными ценами. Персонал, к сожалению, успел поменяться, но повар всё также творит чудеса.

2-го утром простились с друзьями, разделившими с нами двухдневное веселье, и отправились в путь по своей программе. Курс на Винницу, Хмельницкий, Каменец-Подольский, с промежуточными остановками.

Подолье

Дороги Винницкой, Хмельницкой и Львовской областей встретили невиданным обилием указателей на достопримечательности. Местным властям – зачёт! И ориентироваться проще, и лишняя замануха для несведущих. Так под Немировым оказались на Скифских валах, мимо которых раньше неоднократно проезжали по незнанию. Вот где можно полазить летом! Мощным валом высотой 9 м с каменно-деревянным основанием обнесена территория в 100 га, на спутниковых снимках представляющая почти правильный овал. Так в античные времена (VII—VI вв. до н. э.) оборонялись от соседей представители одной из ветвей наших пращуров. Скифы были кочевниками и скотоводами (в мирное время валы использовались как загон для скота), жили завоеваниями и грабежами, но поддались «тлетворному влиянию Запада» (греческой цивилизации) и вскоре пали под ударами более диких и агрессивных варваров. Остались от скифов только валы, курганы да «скифские бабы».

Винницу обходим по окружной. Пропускаем Литин с музеем Кармалюка, памятник народному мстителю и башню крепости в Летичеве, Меджибож с замком и популярным придорожным рестораном, и по окружной Хмельницкого выходим на каменец-подольскую трассу M-20. В районе Ярмолинцев запланирована небольшая экскурсия в глубокое средневековье.

На холме в центре села Сутковцы видим белокаменное сооружение, похожее на маленькую боевую крепость, состоящую из четырёх башен. Это не замок, а оборонная Покровская церковь (XIV-XV вв.). Осмотреть старинные фрески на стенах нас приглашает реставратор. Уникальность «башенной» архитектуры подольского храма наконец-то оценило государство – церковь решено восстановить в первоначальном виде. Нынешнее удивительное сходство с классическим замком объясняется тем, что с башен уже сняли «неканоничные» купола и бани, на место которых вернут аутентичную колокольню и двускатную гонтовую крышу. Также планируют обустроить прилегающую территорию, открыть шинок и сувенирную лавку.

Возможно, дойдут руки и до реконструкции замка местного шляхтича Сутковского, что на соседнем холме. От него осталась только одна из пяти башен и фрагменты стен. Для полноты картины можно также посетить бывшее имение Баранецких в Барановке и ещё одну оборонную Покровскую церковь в Шаровке, квадратная колокольня которой входила в XIV веке в сеть укреплений на пути набегов крымских татар.

Плохо сохранившиеся дворцово-парковые комплексы в Малиевцах и Голозубинцах, утомившись долгой дорогой, решаем пропустить. Тем более, что обустройство на ночлег в Каменец-Подольском на праздники требует времени – наплыв народа очень большой. Пользуясь растущим спросом, местный гостиничный бизнес наращивает мощности и заламывает цены. А вот общепит всё ещё отстаёт.

Сервис. Элитные условия за 400 грн. предлагает мини-отель «Гетьман» (ул. Польский рынок, 8; тел: (067) 588-2215) в отреставрированном особнячке в Старом городе. Уровнем сервиса и цен с ним соревнуется расположенный в административном центре крупный отель «7 дней» (ул. Соборная, 4; тел: (03849) 30-322). Популярные частные гостиницы «Фильварки-центр» (ул. Леси Украинки, 99; тел: (03849) 33-231), «Гала» (ул. Леси Украинки, 84; тел: (03849) 28-106) и «Ксения» (Жванецьке шосе, 3; тел: (03849) 28-613) обзавелись дополнительными корпусами. Номера туркласса сдают по 160 грн., более комфортные стоят 200-300 грн. Бюджетная «Украина» закрыта на ремонт. Рекомендовать для ужина ресторан «Під брамою» (ул. Замковая, 1а; тел: (03849) 21-588) уже не хочется – так удачно устроившееся в комплексе городских ворот возле Турецкого моста заведение ветшает и «попсеет». Молодёжно-тусовочная атмосфера царит в кафе «Ратуша» (пл. Польский рынок) под старинными сводами первого этажа здания польского магистрата. Вечером лучше выбраться за национальным колоритом на окраины. На въезде со стороны Хмельницкого появилась корчма «Три ставки» (ул. Хмельницкое шоссе, 7-б тел: (097) 164-7634), а за мостом «Бегущая лань» со стороны Черновцов – шинок «Чумацкий шлях» (с. Колыбаевка; тел: (097) 308-8881) с недорогим мотелем.

Тернопольщина

Это тоже часть Подолья, но особенная, галицкая. Украинские территории западнее Збруча никогда не входили в состав Российской Империи, и лишь в советские времена подверглись русификации. Памятников архитектуры тут в разы больше, чем в восточных областях.

Из Каменца выезжаем в направлении Борщева, затем сворачиваем на Чемеривцы и Гусятин. Местность становится гористой – здесь проходит товтрский кряж Медоборы. Местечко Гусятин живописно раскинулось на вершине и у подножия вытянутого горного плато над Збручем. Крутой рельеф и шикарные панорамы – главная достопримечательность нынешнего райцентра. Старинная синагога (XVI-XVII вв.) с теперь уже ничего не означающей вывеской «Музей» и готический костёл Рождества Пресвятой Девы Марии (1610 г.) пребывают в запустении, центральная часть застроена хрущёвскими пятиэтажками. Задерживаться не стоит.

То, зачем мы сюда приехали, находится рядом, всего в 10 км на юго-запад. В центре села Сидоров, сразу за сельсоветом, паркуемся возле доминиканского костёла Благовещения (1730 г.). Даже сам этот заброшенный храм, как утверждает сайт «Замки та храми України» уникален тем, что в плане выполнен в форме родового герба бывших хозяев этих мест – магнатов Калиновских.

А вот и магнатская резиденция виднеется на противоположном берегу речушки Суходол. Руины Сидоровского замка на продолговатом холме выглядят просто поразительно, напоминая с определённого ракурса огромный каменный корабль. А в эту пору – вмёрзший во льды ледокол. Для удачного фото приходится даже забраться в чей-то огород. В поисках подъезда катаемся по сельским грунтовкам. Сюда нужно будет обязательно приехать летом, когда не мешает ходить глубокий снег, а пятнадцатиградусный мороз не загоняет в тёплый салон автомобиля.

Выруливаем на трассу M-19 Тернополь-Черновцы, на въезде в Теребовлю окидываем взглядом со смотровой площадки знакомую панораму города с руинами замка на горке, шпилями храмов и ратуши.

Сейчас наша цель – село Струсив рядом с посёлком Дружба. В месте, где дорога делает петлю между кручами и перебегает по мосту через Збруч, сворачиваем налево к Николаевской церкви (XVIII в.), которая примостилась на горном отроге над урочищем с недобрым названием Чёртова Дебря. По-галицки «дебря» значит «бездорожье». И правда, подняться к храму по крутому заснеженному просёлку непросто, но наш полноприводный «Форестер» справился даже без перехода на пониженный ряд передач. Зачем? Всё очень просто – в древности здесь стоял родовой замок бывших хозяев окрестных земель с не слишком благозвучной теперь фамилией Струсы (кто не владеет украинским, «струс» значит «сотрясение»). Трусами они, конечно, не были – успешно отбивали нападения татар, но покорились войскам Хмельницкого. С тех пор от замка остались только невысокие валы, а панорамную площадку с видом на речку и городок облюбовали монахи-василиане. Отсюда хорошо просматривается костёл Св. Антония (1903 г.), ещё одна Николаевская церковь (нач. XX в.) и обшарпанный графский дворец Голуховских (XVIII в.) на мысе, образованном петлёй реки.

В центре симпатичного Бучача реставрируют одетую в леса уникальную ратушу, а выше – выглядывают из-под снега невыразительные руины местного замка. Опять мы здесь зимой – никакого разнообразия…

Сворачиваем на битую дорогу, ведущую в Золотой Поток. Романтическое название легенда приписывает спасительному источнику воды, который случайно обнаружили защитники города во время турецкой осады. По другой версии, в местной речке Поток в древности намывали золото. Из истории же известно, что новое имя селу Загайполе дал в 1570 г. очередной хозяин Стефан Потоцкий – один из первых представителей знаменитого шляхетского рода, прочно обосновавшихся в Украине в XVI в. Вот и приземистый, какой-то совсем неприветливый замок. Ворота закрыты, на территории – мастерские. Как минимум, это значит, что сооружение остаётся в удовлетворительном «жилом» состоянии. Небольшой, но увлекательный исторический экскурс нам проводит интеллигентная старушка – местная учительница, случайно проходившая мимо. Подсказывает, как проехать на другой берег, откуда открывается самый живописный вид на дворцово-замковый комплекс. Обещает полноценную экскурсию летом. На всякий случай записываем телефончик – такие люди настоящая находка для самостоятельных путешественников.

В Ивано-Франковск решаем ехать короткой дорогой через Коропец, где есть дворец австрийского графа Бадени. Совершенно зря – смеркается очень быстро, а колдобины просёлка не позволяют разогнаться. Следует отметить, что до этого момента дороги даже областного и районного значения, по которым мы проезжали, были в удовлетворительном состоянии.

Остаётся выбраться на трассу и не торопясь доехать до Ивано-Франковска. А там – очередной продолжительный тур по гостиницам. Хорошие в центре – или слишком дороги, или полностью заняты лыжниками, ночующими по дороге на Буковель.

Сервис. Центральная и самая пафосная в Ивано-Франковске гостиница «Надия»*** (ул. Независимости, 40; тел: (0342) 72-70-77) остаётся и самой дорогой. За двухместный номер тут уже просят 400 грн. Впрочем, как и в частном, но менее блистательном «Аускопруте»*** (ул. Грюнвальдская, 7/9; тел: (03422) 23-401), что в старинном здании рядом с вокзалом. Лучшая альтернатива – мотели на окраинах. Например, «Формула-1» (ул. Коновальца, 433а; тел: (0342) 711-711) предлагает за 150 грн. вполне комфортабельные номера в комплекте с СТО и автомойкой. Правда, меню здешнего кафе-бара не для гурманов. Удачно совместить комфортный ночлег и сытную трапезу с национальным колоритом позволит комплекс «Легенда» (ул. Ивасюка, 25; тел: (0342) 71-33-33) на въезде в город со стороны Тисменицы. За двухместный просят 200-250 грн. Ещё один загородный комплекс «Черный замок» (Калушское шоссе, 7; тел: (0342) 77-35-35) завлекает проезжающих по окружной башнями замка-ресторана и копией старинного фрегата в роли летней площадки. В центре рекомендуют ресторан «Шансон» (ул. Бельведерская, 17; тел: (03422) 23-302), название которого следует ассоциировать с классической французской культурой и кухней. Хороших оценок за интерьеры, обслуживание и кухню заслуживает и «Граф Монте-Кристо» (ул. Василианок, 60; тел: (03422) 48-752) чуть в стороне от центра.

Прикарпатье

Для начала, немного об Ивано-Франковске, ведь здесь кое-что изменилось с момента нашего последнего визита. Давешней реставрацией основных объектов исторического центра городские власти не ограничились и уже приступили к «освоению» прилегающих территорий.

Пятачок в квартале за Кафедральным греко-католическим собором (1753-63 гг.) прикрыт строительными заборами. За ними скрывается всё, что осталось от городских укреплений XVII века – фрагмент стены с бастионом (пер. Фортечный). Город-крепость Станиславов основал в 1662 году магнат Андрей Потоцкий (Станиславами звали его отца и сына), потомок тех самых братьев Потоцких, что столетием раньше пришли в Украину из Польши. Форпост был нужен для обороны от турок и татар, которые в те времена пытались прорваться в Европу из Причерноморья. Сохранился и укреплённый дворец Потоцких (1682 г.) – в сквере между ул. Шпитальной и Валовой. Сейчас там расквартирован военный госпиталь. Вид у него совершенно неприглядный, но стоит взглянуть хотя бы на парадные ворота и замковые валы.

Обратно в центр возвращаемся по ул. Армянской, где примостился Армянский костёл (1742-62 гг.) с очень богатым интерьером. Потоцкий целенаправленно привлекал к себе в город евреев и армян как залог быстрого экономического развития. Высокий статус города был закреплён такой же высокой Ратушей (1695-1929 гг.). Та, что возвышается сейчас на 49,5 м над застроенной средневековыми зданиями площадью Рынок, построена позже – в первой половине XX века, но именно это конструктивистское сооружение является визитной карточкой Ивано-Франковска. Внутри – сразу несколько интересных экспозиций краеведческого музея.

Ещё один музей – художественный – занимает помещение приходского костёла Пресвятой Девы Марии (1672-1703 гг.) на площади имени знаменитого митрополита Андрея Шептицкого. Это красивое барочное здание – самое старое в городе, здесь была фамильная церковь Потоцких. Рядом – суровый Коллегиум ордена иезуитов (1744 г.), которые принесли в город просвещение, организовав на базе своего монастыря первую среднюю школу.

Уютный сквер на площади Мицкевича украшает памятник этому выдающемуся польскому литератору. Не знаю, бывал ли здесь он сам, но его украинский коллега Иван Франко точно и жил, и работал. Кроме двух памятников, его имя в 1962 году увековечено и в нынешнем названии города.

Наконец, выходим на Вечевой майдан, составляющий вместе с улицей Независимости основную прогулочную зону. Неподалёку припаркована и наша машина. Большие транспортные магистрали разумно обходят стороной исторический центр, потому в узких средневековых улочках всегда спокойно, автомобили прохожим почти не мешают.

Пешеходная «стометровка» тщательно реконструирована, первые этажи занимают многочисленные магазины, отделения банков, кафе и ресторанчики. Проблемы с тем, чтобы выпить чашечку кофе, у нас не возникло ни разу. Многие заведения имеют красивые интерьеры в популярном здесь строгом австрийском стиле. Есть и всевозможные креативные бары, ориентированные на студентов. Правда, следует учитывать, что все заведения в центре дружно закрываются в 11 часов вечера – распоряжение городских властей.

Теперь отправляемся по окрестностям. Основная прикарпатская «курортная» дорога уходит в сторону Яремчи. В конце Надвирны сворачиваем направо на Пнев, и буквально через пару километров по правую руку замечаем широко раскинувшиеся на пригорке руины Пневского замка (XVI в.). В те времена, когда отец основателя Ивано-Франковска коронный гетман Станислав Потоцкий ещё пешком под стол ходил, эта твердыня уже многие годы охраняла предгорья Карпат от врагов. Живописно выглядящая отсюда в окружении горганских гор Надвирна тоже возникла гораздо позже – как город-спутник Пнева. В замковом дворце, от которого теперь остался только фундамент, триста лет прожили представители венгерского дворянского рода Куропатвов. Сейчас живут игривые щенки, попрошайничая среди туристов. Состояние всего комплекса крайне плачевное, хотя, судя по количеству следов на снегу, туристический интерес к объекту есть. Возможно, этот факт подтолкнёт власти к идее реставрации.

И снова через Надвирну выруливаем на Солотвин. На въезде в село сворачиваем по указателю «Манявский скит» на узенькую обледенелую дорожку вдоль речки. Дорога заканчивается большой парковкой на опушке леса у подножия горы. Дальше бредём пешком в благоговейной тишине, окружённые высокими смереками, тянущими к нам свои заснеженные лапы. Вот в просвете блеснуло на солнце золото купола. Перед нами приземистые каменные стены и невысокие оборонные башни, за которыми скрывается деревянный храм, резные домики в карпатском стиле и множество красивых легенд.

Манявский скит, вопреки блистательной истории и православному вероисповеданию, встречает посетителей очень дружелюбно и совсем без снобизма. А ведь триста лет назад отсюда управляли более чем полутысячею православных монастырей в Польше, Молдавии и Румынии! Сюда сливались потоки финансовой помощи от польских королей и русских царей. Авторитет был высок, богатства несметны, стены крепки. Оборонные сооружения маленькой обители кажутся игрушечными, но удобное стратегическое положение на узкой площадке горного ущелья позволяло защитникам обороняться весьма эффективно.

Через задние ворота тропинка приводит к замёрзшему озеру, откуда начинается трудный подъём на «Прикарпатский Афон» к Блаженному камню. Деревянные перила есть только на самом сложном участке, скользя по которому даже не хочется думать о том, что здесь же предстоит ещё и спускаться. Несколько сот метров по крутому склону, и мы у маленького грота с иконками и коптящими свечками, мимо которого журчит ручеёк с чудотворной водицей. Он то и заинтересовал монахов-беженцев из Киева, что в суровые военные годы XIII века искали пристанища по всей Западной Украине. Легенды о монастыре, принимавшем Захара Беркута и Данилу Галицкого, спустя столетия заинтересовали вернувшегося с Афона монаха Иова Княгиницкого, и в 1611 году обитель возродили. Пережил он и мощный расцвет при Польше, и полное запустение во времена Австро-Венгрии, а в независимой Украине снова открыт не только для паломников, но и для обычных туристов, которых в иных православных монастырях бывает недолюбливают. Молодой и совсем не строгий настоятель с нами шутит, о вероисповедании даже не спрашивает. Сразу понятно, что монастырь относится к Киевскому патриархату.

В поисках очередного пристанища на ночь добираемся через Долину до трассы М-06 Киев-Чоп к Стрыю и Сколе. Здесь большое скопление хороших мотелей – есть из чего выбрать.

Сервис. Благодаря удобному стратегическому положению сколевские мотели для транзитников в зимний сезон забиты лыжниками, которые катаются на окрестных горах. Например, «Викинг-Карпаты» (с. Нижнее Синевидное; тел: (03251) 27-647) привлекает не только хорошим сервисом, но и входящим в стоимость номера (200 грн.) посещением сауны с бассейном-джакузи. Правда, ужинать придётся в фаст-фуде – ресторан работает только на заказ. Быстрое питание ждёт также в красивом с виду срубе мотеля «О’кей» (с. Коростив; тел: (067) 38-000-88; 270 грн. за номер), что прямо у поворота на Славское. Простенький ресторан может устроить невзыскательных посетителей «Соняшника» (с. Верхнее Синевидное; тел: (03251) 21-757, стоимость номера – 220 грн.). Мы выбрали большую и комфортабельную базу отдыха «Шепильская» (с. Довголука, Стрыйский р-н; тел: (03245) 6-51-21) чуть в стороне от трассы. За 250 грн. можно снять двухместный номер с завтраком, зимой – попариться в сауне, а летом – искупаться в озере и покататься на водной горке.

Львовщина

Здоровый сон на лоне природы даёт силы для очередного рывка. Мороз лютует, машина заводится неохотно, печка раскочегаривается мучительно долго, стёкла изнутри покрываются изморозью. Какой гений придумал подогрев сидений!?

Проводив взглядом зияющий пустыми окнами остов какого-то безжизненного промышленного монстра, въезжаем мимо Трускавца в Дрогобыч. Старинные корпуса заводов ближе к центру напоминают, что крупная промышленность процветает в этом галицком городе издревле – вываривать соль здесь начали ещё в XVI веке, а с XIX столетия перерабатывают добытую на Львовщине нефть. Благодаря крупному западному капиталу исторический центр обрёл выразительные европейские черты: стройная ратуша, офисные здания, особняки богачей… Советские времена, конечно, поубавили городу изящества, а мощный экономический потенциал дрогобычского НПЗ «Галичина» почему-то не спешит положительно отражаться на его лице. Только предрождественская суета на улицах оживляет серость городских пейзажей.

Главная достопримечательность – угрюмая оборонная башня времён Галицко-Волынского княжества, которая существовала уже в 1392 году, когда по воле Владислава Ягайло на месте княжеских палат по соседству начали строить великолепный готический костёл Св. Варфоломея. Башня стала колокольней, но долго ещё продолжала защищать жителей города от врагов. Скульптура человека в длинной одежде и с циркулем в руке – это памятник выдающемуся медику и астроному Юрию Дрогобычу, преподававшему когда-то в университетах Болоньи и Кракова. Компанию ему недавно составил памятник Иоанну Павлу II.

На второстепенной дороге, что ведёт из Дрогобыча в Городок, замечаем указатель на Музей подпольного штаба УПА в селе Гримне. В 1947 году в подвале дома священника здесь две недели скрывался генерал Роман Шухевич, и сейчас об этом напоминает коллекция напечатанных здесь повстанческих плакатов, а также настоящая землянка-схрон. Рядом с деревянным храмом Преображения Господнего (XVIII в.) находим домик священника, а на нём объявление, что по поводу экскурсий следует обращаться к отцу Василию по телефону (067) 710-1493. Звонить не стали, решив не беспокоить священника на Рождество. Только отметили, что на Галичине давно уже никто не ждёт официального решения о приравнивании бывших бойцов повстанческой армии к ветеранам ВОВ. Здесь они уже давно герои. Памятники Бандере и Шухевичу открывают повсюду, а рядом с украинским национальным флагом часто можно увидеть чёрно-красное полотнище УПА.

Городок под названием Городок веселил нас неоднократно по дороге в Польшу через погранпереход Шегини. Международная трасса Е-40 проходит прямо через центр, так что основные достопримечательности можно мельком увидеть прямо из окна автомобиля: готический Воздвиженский костёл (XV-XVIII вв.) над речкой Верещицей, храм и кельи оборонного Францисканского монастыря (1419 г.), Благовещенскую церковь (1547 г.), скромную ратушу (1832 г.) на рыночной площади. На этот раз припаркуемся в переулке, мимо заброшенного здания древней водяной мельницы поднимемся на холм через дорогу от ратуши.

Надпись на памятном камне сообщает, что на месте этого скверика в 1213 г. стоял летописный Городок Галицко-Волынского княжества – на 40 лет раньше Львова! Стоял себе, как и сейчас, на границе, контролировал экспорт соли в Европу, принимал галицких князей, отражал нападения врагов. А потом оказался под Польшей, да ещё и стал любимым местом отдыха и развлечений удалого короля Владислава Ягайло. По этому поводу поляки теперь считают его своим исконным Городком Ягеллонским. По остаткам старинной городской застройки видно, что населённый пункт в древности был хоть и небольшим, но довольно гармоничным. Сейчас убогое состояние большинства старых построек, неуместные вкрапления советской архитектуры, а также поток транзитного транспорта и связанная с ним стихийно-рыночная атмосфера совершенно лишают историческую часть средневекового очарования.

Продолжаем экскурсию по глубинке. Миновав Ивано-Франково (остановку на обед без особых изысков рекомендуем в ресторанчике при мотеле «Олимп»), углубляемся в дремучие леса Яворовского национального парка. Когда-то здесь устраивались настоящие королевские охоты. Впрочем, и сейчас попадаются указатели на охотничьи хозяйства. Говорят, дикого зверя уже немного, зато в рощах встречается ещё священный у славян белый клён – явор.

За очередным живописным отрогом холмистой гряды Расточья открывается вид на величественный комплекс Креховского монастыря василиан. Основали его в 1612 году два православных монаха, пришедших – угадайте откуда? Правильно, из Киева. Поселились они тогда в пещере на вершине горы (туда проложен пеший Крёстный путь и колёсная дорога в объезд), а нынешний комплекс у подножия был отстроен позже – в XVIII веке. Причём, отстроен очень основательно – с оборонными стенами, тремя башнями, въездными воротами, келейным корпусом, семинарией и барочной Николаевской церковью (1721-37 гг.). Сейчас компанию ей составляет свежий сруб Преображенской церкви. Камень и дерево, чистое подворье, ровные дорожки, горы вокруг. Всё вместе очень красиво и впечатляюще. Плюс – традиционно незлобливые монахи греко-католической сущности. Рекомендуется к посещению всем!

Как и соседняя Жовква. Здесь мы уже были, но не смогли проехать мимо одного из самых красивых райцентров Украины. Номер два после Каменца-Подольского. Третьим, наверное, будет Мукачево. Четвёртой – Коломыя… Нет, это уже не призовые места, так что дальнейший рейтинг излишен.

Следующие две ночи перед Рождеством решено провести в Брюховичах – это курортный посёлок под Львовом. Ну не в городе же проводить Святой вечер! Целый день мы просто гуляли по городу львов без всякой цели (даже фотоаппарат я удачно забыл в номере), заглядывали в нарядные церкви, встречались со львовскими друзьями в кофейнях, глазели на туристов (упс, а мы кто?). А к вечеру в уютном ресторанчике красивого фахферкового комплекса «Аквариус» в Брюховичах нас уже ждал традиционный ужин из 12-ти совершенно постных, но поразительно вкусных традиционных рождественских блюд.

Сервис. Трёхзвёздочный сервис предлагает в Брюховичах за 170-240 грн. на двоих гостиница «Валентина» (ул. Ясная, 7; тел: (032) 295-3518). Вроде бы всё нормально, но как-то без души. Если позволяют средства, лучше снять за 700 грн. деревянный коттедж на 4-х в комплексе отдыха «Колыба» (ул. Бурденко, 14; тел: (0322) 59-31-41). Дешёвые двухместные номера здесь почему-то без удобств. Зато национальный ресторан славится дизайном и кухней на всю округу. Особо рекомендуем уютный комплекс «Аквариус» (ул. Макаренко, 6; тел: (0322) 59-53-36) в австрийско-скандинавском стиле. В тёплых номерах по 200 грн. – интерьеры в дереве и камне, в ресторане – каминный зал и бильярд. Очень приятная домашняя атмосфера.

Обещанных вертепов на утро мы так и не увидели ни в Брюховичах, ни во Львове. Оказалось, фестиваль вертепов на проспекте Свободы должен был начаться только в 15:00, что нас совершенно не устраивало – пора было выдвигаться на Киев.

Зато настоящие, не театрализованые ряженные встречались повсюду в сёлах по дорогое, а столкнулись мы с ними непосредственно, послушали колядки и заплатили выкуп за проезд уже по дороге в Пидкаминь. Давно я хотел здесь побывать, да всё не складывалось. Вот и сейчас погода оказалась не самой подходящей: холод, ветер, снег, сугробы. Но до потрясающе красивого, хоть и полуразрушенного Доминиканского монастыря (XVII-XVIII вв.) мы таки добрались, а оттуда увидели сам огромный и удивительный Чёртов камень, давший название этой местности. Откуда он взялся на холме? У геологов одна версия, в народе бытует другая. Повод их пересказать, надеюсь, появится в ближайшее время, когда мы приедем сюда летом.

И ещё три неожиданности. Несчётное количество раз обойдённый нашим вниманием город Броды, что на слуху благодаря знаменитому нефтепроводу, оказался на неожиданно приятным и колоритным местечком. Без претензий, но какой-то провинциально-самодостаточный – с пешеходной улочкой, старинными храмами, подобием ратушной башни в чистом скверике, опрятным районом чудом сохранившихся магнатских особняков, приличной гостиницей рядом с центром.

Другая новость – почти полное завершение реконструкции трассы Киев-Чоп во Львовской области и открытие окружной вокруг Олесько. Теперь великолепный вид на замок с разных сторон долго сопровождает проезжающих и просто требует сделать остановку. А добирание до Львова стало гораздо проще и быстрее. На очереди – ремонт трассы в Ровенской области.

Наконец, порадовало открытие долгожданного мини-отеля «Антик-Хаус» (г. Дубно, ул. Замковая, 7; тел: (050) 579-5905) в изящном особняке прямо у входа в Дубненский замок. Его ресторан – лучший в округе на сегодняшний день! В Дубно такого всегда не хватало.

Вот и сложилась программа для клубного выезда по «Золотой подкове» Львовщины. Посмотреть здесь всегда было что, а теперь есть где и покушать, и переночевать с комфортом. Слава отечественному турбизнесу!